Ослабь тросик!
Поскольку топливо постоянно дорожает, так же постоянны попытки заставить автомобиль умерить аппетит. Можно заменить свечи, проверить угол опережения зажигания, заменить высоковольтные провода, фильтр. Проверить установку ремня газораспределения, заменить масло в двигателе. Что еще? Проверить давление в шинах, поставить колеса оптимального размера. Это все знакомо и доступно. Самый же радикальный способ – вмешаться в работу блока управления двигателем и попутно – автоматом. Японцы в этом не соображают, мы их перехитрим.
Чтобы не тратить лишнего топлива на прогрев, изменим сопротивление температурного датчика, повернем также датчик положения дроссельной заслонки на как можно «позже» (если он не поворачивается, подогнем ему усики, которыми он «осязает» положение дроссельной заслонки). Пусть теперь автомобиль думает, что педаль газа не так сильно нажата, как на самом деле. Осталось ослабить тросик кикдауна, который идет к автомату – пущай и автомат думает, что педаль газа нажата несильно и побыстрее переключался на повышенную скорость – нечего понапрасну на пониженных скоростях бензин жечь!
Ну вот теперь все. Автомобиль не едет, а экономно плывет. Правда, «плавать» в таком режиме долго он почему-то не хочет. Неделя-другая и автомат начинает пробуксовывать сначала на овердрайве, потом на драйве и вскоре встает совсем. Полнейшая экономия топлива. Возьмите этот вредный совет себе на заметку. Не более.
«Помой меня» или «Танки грязи не боятся!»
Не очень приятно прочитать подобные надписи на своем авто. И первая мысль: да, надо мыть и как можно чаще. Кстати, чтобы помыть автомобиль, достаточно двух-четырех ведер воды. А если мыть водой под давлением на мойке? Тогда самый бурный ураган не нальет в ваш авто столько воды, сколько давление мойки. Щетки моечного агрегата иногда срывают номера. Да уж!
Еще один способ борьбы с вашим автомобилем – промывка двигателя водой под высоким давлением. Свечи зажигания, генератор, реле-регулятор, датчики электронных систем и разъемы. Словом, весь двигатель после этого будет блестеть!
Но сам автомобиль может остаться без движения в лучшем случае на полчаса. Вода, попавшая в электронный блок и разъемы, не позволит двигателю работать нормально. А вода в свечных отверстиях иногда надолго, а то и навсегда выводит свечи из рабочего состояния. Не сразу обратит на себя внимание и отсутствие зарядки аккумулятора.
В общем, с легким паром!
Не зная броду...
Прежде, чем форсировать лужу, желательно определиться, а на каком автомобиле вы будете это делать. На джипе, которому не более пяти лет, почти любую лужу можно преодолеть безнаказанно. На джипе постарше, где уже не так хороши сальники рулевых шарниров (и повторных тоже) колес, заезжать в воду, а тем более долго находиться в ней нежелательно.
Что может произойти, если ваш автомобиль заехал в лужу примерно до уровня порогов? Когда под водой оказываются привода передних и задних колес и их подшипники, а вместе с ним и тормозные колодки со своими механизмами, дифференциалы, коробке передач и прочее?
Дифференциал переднего или заднего привода коробки передач и раздатки. Вода в эти агрегаты может попасть несколькими способами – через сальники, сапун и прокладки.
Наиболее вероятный путь для воды – сапун. Это капан для выравнивания внутреннего давления и, если его заткнуть, масло будет продавливаться через сальники. Сапун устанавливается на верхней части корпуса дифференциала, на раздатке или же коробке передач. В принципе он не должен пропускать воду, но на старых автомобилях, бывает, пропускает … . На большинстве современных автомобилей сапун выведен достаточно высоко с помощью резиновых трубок. Это правильное решение, но следует почаще обращать внимание на целостность этих трубочек – рвутся иногда. Поэтому, если ваш автомобиль эксплуатируется в жестких условиях, проверяйте время от времени, что залито в трансмиссии – на воде такие агрегаты работают недолго.
Вода может попасть и через порванный или с трещинами пыльник приводов колес. Поскольку привода вращаются быстро, то вода через короткое время покидает их, при этом прихватывая немного смазки. Так происходит до тех пор, пока привода не начнут хрустеть от потери смазки и большой выработки. В таком случае менять пыльники и смазку уже поздно, менять нужно сами привода. Если на пыльнике привода появилось сквозное отверстие, то его «хватает» в среднем на неделю. При поворотах появится тот самый хруст. Если сразу поменять смазку и пыльники, то привода прохрустит еще не менее года. Сначала звук этот будет слышно только при крутом повороте, а затем и при прямом движении. Ну, а разрушится механизм привода (ШРУС), конечно же, в самый неподходящий момент. Если все перечисленное происходит поздней осенью или зимой, замерзшая внутри привода вода делает свою черную работу еще быстрее.
Супортам и тормозным дисками кратковременное пребывание в воде не повредит. С неподвижных деталей суппорта вода испарится, с тормозных дисков крупные капли мгновенно улетят, а оставшаяся влага испарится. Детали тормозов всегда достаточно проветриваются и прогреваются. Естественно, во время движения и торможения. И все же, выехав на сухой участок дороги, не спешите разгоняться – намокшие тормозные накладки не позволят вам быстро затормозить в экстренной ситуации. Для надежности, после лужи, в нескором движении несколько раз легко нажать на педаль тормоза, что бы убедиться в эффективности торможения и попутно просушить тормоза.
Кстати, о тормозах накладках. На Западе, где пристально следят за экологией, стали применять тормозные накладки без асбеста, изготовленные из специального сплава. Все это понятно и оправдано. Тем более что такие накладки не уступают асбестовым (конечно, при полном соблюдении технологии их изготовления). У нас вы тоже можете купить внешне классные тормозные накладки без асбеста. И тормозят они вроде бы эффективно. Но. В соответствии с технологией должны изнашиваться накладки, а не тормозные диски. В нашем случае значительная часть доморощенных накладок буквально съедает поверхность тормозных дисков. Вот такая экология!
Подробно еще об одном явлении или, скорее, дефекте
Жмем на тормоз и чувствуем сильную вибрацию рулевого колеса. Так вот, чаще всего это происходит из-за дисков. Изменение их геометрии хотя бы на 1 мм как раз и вызывает вибрацию при торможении. Виной всему опять-таки вода, точнее, замерзшая вода. Технология явления проста при движении диски нагреваются, а теперь достаточно заехать в снег или грязь и на время оставить там ваше авто. Потом уже лед, попавший в вентиляционные отверстия дисков, начнет свое мощное разрывающее воздействие на диски. При этом образуются микротрещины, а чаще – незаметные глазу искривления тормозных дисков. Отсюда и вибрация.
Никогда не удивляет и попадание воды в стартер, когда он расположен низко (почти на всех автомобилях). Хорошо, если она там долго не задерживается – есть для нее сливное отверстие. Но не искушайте судьбу форсированием самых глубоких луж! Если в стартер с водой попала грязь, при высыхании она забьет все нужные отверстия. Щетки стартера и тем более втягивающее реле очень не любят грязь, так что стартер, скорей всего, откажется работать.
Генератор тоже может глотнуть воды, после чего, при наличии встроенного электронного блока реле-регулятора напряжения, вероятно, перестанет вырабатывать энергию для подзарядки аккумулятора. Конструкторы предусмотрели защиту генератора от пыли и влаги, но не льющейся потоком воды.
У бензиновых карбюраторных автомобилей при попадании воды может отказать система зажигания – распределитель зажигания или коммутатор. У некоторых автомобилей распределитель вообще расположен в нижней части двигателя и даже небольшая лужа может на долго остановить такой автомобиль. При наличии ЕФИ будьте тоже осторожны. К примеру, на «Хонде» электронный блок расположен под водительским сидением. Н некоторых «Тойотах» и «Ниссанах» блок управления автоматической трансмиссией расположен под левой ногой пассажира, то есть тоже низко. При попадании туда большого количества воды происходит замыкание микросхемы блока и нарушается работа этого механизма.
У дизельных автомобилей даже небольшое количество воды, попавшей во впускной коллектор, может вывести двигатель из строя. Все потому, что у дизеля небольшая камера сгорания (над поршнем практически нет свободного места), поэтому при попадании туда воды происходит гидравлический удар. Гнутся шатуны, ломаются коленвалы … Будьте особенно внимательны. Но уже коль случилось…
Хорошего мало, но когда шатун гнется в плоскости оси и ось поршня не перекашивается - это удача – только дымок потом будет из-за пониженной компрессии.
В худшем варианте шатун обрывает, гнуться клапана. Кстати у многих грузовиков и микроавтобусов воздухозаборник вместе с фильтром находится очень низко и малейшая лужа для него полный абзац. Поэтому есть рычаг, который позволяет в таких случаях забирать воздух из кабины. Дабы не хлебнуть воду из лужи не забудьте воспользоваться им при поездке в дождливую погоду.
